Main Hekle babyklærLegging av asfalteringsplater - DIY-instruksjoner og priser for betongplater

Legging av asfalteringsplater - DIY-instruksjoner og priser for betongplater

innhold

  • Planleggingen
  • Materiale og verktøy
    • fortau flis
    • Grus og sandlag
    • verktøy
  • Legg fortauplater
    • Stake ut fortauet
    • Første del av understrukturen
    • deckle
    • Andre del av understrukturen
    • Legg panelene
    • sand stopp etter
  • Priser for fortauplater
  • Tips for raske lesere

Det er fint å gå i hagen, men plenenfargen blir raskt skadet av det konstante skoparket. Det følgende er stygge lapper av jord, der en gang var et vakkert grønt felt. Løsningen er fortauplater, som på den ene siden beskytter plenen, på den annen side, selv på regnfulle dager tillater ikke hagebesøket en fjellvandring.

Fortauplater kommer i en rekke størrelser, former og farger. Tapp litt jord, lagt platene, men etter noen måneder eller til og med uker ser den kjærlig legde stien skjev og skjev ut. Selv om det er fornuftig å bygge fortau, er det nødvendig med litt kunnskap. Det er triks og triks som gjør arbeidet enklere og mer effektivt.

Riktig legging av belegningsplater forklares i denne DIY, slik at gangveien i lang tid gleder seg på samme måte som den ble lagt.

Planleggingen

Før selve leggingen av belegningsplatene er god planlegging nødvendig. Så noen viktige punkter må avklares på forhånd.

  • Hvis veien bare er ment som en enkel adkomstvei, for eksempel til et drivhus ">

    Hvis stien skal være en del av en innkjørsel eller på annen måte kjøres av en bil, må underlaget til fortauplatene være ufravikelig tykkere, også fortauskanter i dette tilfellet er avgjørende for å forhindre at plater flyttes av bilens vekt. Det skal bemerkes at i dette tilfellet må brøyteplater som er tykkere enn 8 cm, brukes.

    Materiale og verktøy

    fortau flis

    I planleggingsfasen bør det endelig avgjøres hvilke brøyteplater som brukes. Viktig for fortauplater er først og fremst antislip-klassen. Spesielt i regnet eller om vinteren kan asfalteringsplater som har en lav sklisikkerhetsklasse raskt bli en faresone. Slipmotstandsklassene er klassifisert i R9 til R13, hvis de finnes. For fortauplater bør det velges modeller med antiskli-klasse. Hvis banen har en helning på mer enn 10%, bør R10 velges, med en R11-gradient over 19%.

    Det andre viktige poenget er dimensjonen. Standardstørrelsene er 30 x 30 cm, 40 x 40 cm og 50 x 50 cm . Styrken til fortauplatene er 4, 5 cm, 5 cm, 6 cm og 8 cm . I tillegg til standardformatene er det også ubalanserte og rektangulære formater. Hvilket format du bruker er like mye et spørsmål om smak som fargen og tekstur på steinene.

    I flere tiår har den klassiske fortausflisen vært betongplater i en rekke farger av grått og antracitt, og har også vært tilgjengelig i andre farger i flere år, for eksempel brun eller terrakotta. Betongplatene er differensiert til skuddblåste og betongglatte overflater. Skuddblåste overflater har høyere sklisikkerhet, da de har en grovere overflate. Når det brukes betongveggplater, har dette mange fordeler. På den ene siden er de værbestandige i flere tiår, passer sømløst og ikke dominerende i den eksisterende atmosfæren og er også billigere enn mange natursteinsplater.
    En ulempe med betongplater er imidlertid det faktum at både oljer og fett ikke kan etterlate mer avtakbare spor på betongen.

    Grus og sandlag

    Når man kommer tilbake til planleggingspunktet, bestemmer bruk av asfalteringsplater materialene som trengs. I tillegg til selve fortauplatene, må det brukes et fortau på en gangvei som også kan brukes av en personbil. I vårt eksempel er det installert grensesteinsstein. På normale måter anbefales dette fra dimensjonsstabilitet av platene og av optiske grunner til å ha en måte selv etter år hvis bunnplater ikke beveger seg.

    Når spørsmålet om dekkeløsning er avklart, må du bestemme tykkelsen på fortauplatenes underlag.

    • Fortauplater har et 5 cm tykt lag sand under og ytterligere maks. 20 cm tykt gruslag. Dette brukes til sandbunn.
    • Hvis jorda er tungt leire eller leirholdig, må det brukes et 30 til 40 cm tykt gruslag.
    • I navigable fortau er en gruslagstykkelse på 30 til 40 cm nødvendig.
    • Hvis jorda er leire eller leire, må det brukes et 50 cm tykt gruslag.

    Gruslaget skal bestå av gjenvinning av grus, frostvæske eller betong og ha en kornstørrelse 0/32.

    Gruslaget og sandlaget er nødvendig for å gi fortauplatene et rett og sikkert fundament. Grusen med sin til dels grove og noen ganger små kornstørrelse har oppgaven om vinteren med frossent vann (vann har 10% mer volum i frossen tilstand) i bakken for å gi nok plass til å ekspandere, slik at asfalteringsplatene verken kan bevege seg eller heve og senke,

    Etter å ha beregnet og telt gangveisplatene som er best laget på grafikkpapir, gjøres således beregningen av ballasten og sanden. Grus og sand er vanligvis gitt i kilogram eller tonn, så volumet må konverteres.

    For denne enkle matematiske formelen brukes: V = a * b * c

    Et eksempel:

    En 10 m lang gangvei, 1, 20 m bred, med et 5 cm tykt lag sand.

    10 m * 1, 20 m * 0, 05 m = 0, 6 m³

    • En kubikkmeter sand veier omtrent 1, 6 tonn (avhengig av kornstørrelse).
    • En kubikkmeter grus veier omtrent 1, 7 tonn (avhengig av kornstørrelse).

    Det gir den videre beregningen:

    1, 6 t / m3 * 0, 6 m³ = 0, 960 t

    Beregning av sand krever 6% mer fordi sanden er komprimert. Resultatet er en brukt mengde sand på 1, 018 t. Beregningen av grus krever 3% mer fordi sanden er komprimert.

    verktøy

    Etter materialene må følgende verktøy leveres:

    • Kort åndsnivå
    • Åndsnivå, min. 2 m i lengde
    • Stor gummi mallet
    • linjal
    • Retningslinje / krittlinje
    • spade
    • sparkel
    • bøtte
    • trillebår
    • Steinsäge
    • muligens. flis avstandsstykker

    Legg fortauplater

    Stake ut fortauet

    Det første trinnet er å sette fortauet. Ved hjelp av flere glassfiberstenger, trepinner eller andre tynne stenger merkes først det grove løpet av banen. For dette formålet er styresnoren bundet til en stang og strukket tett over bakken og festet til en annen stang. Det samme blir gjort på den andre siden av veien. Det bør sikres at begge strengene er parallelle med hverandre. For svinger eller endringer i retning, må du legge inn ekstra bjelker på de riktige stedene til du har nådd formen på fortauet.

    Bredden mellom ledningene tilsvarer bredden på veien pluss 20 cm på hver side for pynten. En gangvei på 1, 20 m vil derfor trenge en innsatsbredde på 1, 60 moh.

    Første del av understrukturen

    I neste trinn blir det stakk området gravd ut. Dette gjøres med en spade og trillebår, raskere og enklere, men med en minigraver som kan leies i timen i byggevarebutikken. Dybden på utgravningen avhenger av terrengets natur og måten den brukes på (se: Hva er nødvendig ">

    deckle

    Når dette arbeidstrinnet er fullført, brukes grensen. For dette formålet blir den forrige retningslinjen fjernet og strekkes på den ene siden av veien. Denne gangen indikerer linjen den nøyaktige forløpet til gangkanten. Det skal bemerkes at ikke bare retningen, men også høyden på ledningen må respekteres. For å sikre optimal drenering av regnvann, må en gradient på 2% brukes. Gradienten peker alltid vekk fra huset. Siden alle paneler har 2% helling, skal dette også inkluderes i dekket, da ellers oppstår stygge kanter når dekket er høyere enn de andre gulvpanelene.

    Den første omkretssteinen (måler per stein i vårt eksempel: 25 cm x 100 cm x 5 cm) er satt opp, som 3 - 4 sparkler plasseres på bakken i begynnelsen og på slutten av fortauskanten. I de to resulterende haugene er fortauskanten nå innstilt og justert. Høyden skulle ende med den gressrike kanten, så langt ønsket at stien er på bakkenivå. Hvis platen er rettet inn, festes platen med betong både inne og ute i nedre tredjedel.

    Med start fra den første kantplaten, nå på den ene siden av banen, er alle kantplatene satt etter hverandre. Retningslinjen hjelper deg med å bli i partiet. Et langt åndsnivå bidrar til å opprettholde en jevn gradient over lang avstand og en jevn høyde.

    Når den ene siden er ferdig, flyttes den andre siden av fortauskanten på samme måte som den første. Det er viktig på den andre siden at den rette avstanden til den første fortauskanten respekteres. Avstanden mellom de to indre sidene av fortauskanten er bredden på platen pluss skjøtene. En skjøt har en bredde på 2 - 3 mm.

    Så hvis fire asfalteringsplater, hver med en bredde på 30 cm, plasseres side om side, kommer følgende bilde frem:

    2mm / 30cm / 2mm / 30cm / 2mm / 30cm / 2mm / 30cm / 2mm
    (4 x 30 cm) + (5 x 2 mm) = 121 cm.

    Avstanden mellom fortauskanten er derfor 121 cm. Det må sikres at ikke alle fortauplater har 100% like dimensjoner. Platene må ha toleranser fra produsenten. Mengden av toleranse varierer fra produsent til produsent. Gangveggplater med store toleranser bør ta store leddbredder for å kompensere for dette. Svært dimensjonsnøyaktige paneler kan ta mindre avstand. Et gap på 2 mm bør ikke underskjæres for å sikre drenering av regnvann.

    Andre del av understrukturen

    Betongen tar litt tid å herde. Hvis man umiddelbart ville sette inn et nytt lag med korn i den resulterende rammen, ville den ennå ikke tørkede betongen knekke og platene ville bevege seg. Så minst 2-3 dager skal ventes til arbeidet fortsetter.

    Dette blir fulgt av et annet lag med fliser. Dette må heapes opp til maksimal høyde. Denne høyden er tykkelsen på belegningsplatene pluss et sandlag på 5 cm. For 6 cm tykke fortauplater må kornlaget ende 11 cm foran overkant av fortauskanten. Siden kornet er komprimert av den vibrerende platen, er den nå fylt opp til 10 cm foran overkanten og komprimert igjen. Vær forsiktig med den vibrerende platen på fortauskanten. Det skal alltid være 1-2 cm mellom vibrasjonsplaten og fortauskanten. Direkte tilnærming med den vibrerende platen til fortauskanten, kan føre til skjemmende flak på dette.

    Hvis flisene komprimeres, introduseres nå sanden, som også komprimeres. Denne er nå lagt med 2% helling, samt fortauskanten.

    Legg panelene

    Når underbenet er klart, kan det gå til legging av platene. Det starter alltid i et hjørne, hvis mulig på et innledende område, f.eks. En dør. Aldri blir rettet fra midten. Den første fortausflisen er nå plassert i hjørnet. Hvis den sitter noen få millimeter over kantgrensen og ikke vingler, er dette perfekt. Med en gummihammer er fortauplaten nå skåret forsiktig ned i sandjord. Et kort åndsnivå bestemmer den vertikale plasseringen til asfalteringsplaten. Til den ene siden må vise gradienten på 2%.

    Hvis platen vipper eller er for høy eller for lav, fjerner du platen og fjerner eller legger sand. Dette gjøres til platen ligger i sandbedet uten å tippe og med riktig skråning. Felleskors kan brukes til å hjelpe og for bedre justering.

    Når denne første platen er laget, brukes retningslinjen igjen, og forløpet til skjøtene i raden med plater bestemmes. Med en kort og lang åndsnivå sjekkes det regelmessig for jevnhet.

    Hvis den første raden er inne, start med neste rad og juster retningslinjen for neste rad. Så fortsetter du med de andre radene. Rad for rad.
    Å legge brett gratis eller "en plate her, en der" så jeg ikke trenger å gå mye er ikke tilrådelig. For fort kan skape et stygt ledd. Av denne grunn jobber du rad for rad.

    Det er vanligvis gunstig å starte annenhver rad med halvveisplater for å sikre stabilitet med hverandre.

    Halve plater er laget med en vinkelsliper eller en steinsag, disse er mye større og kraftigere enn små vinkelslipere og kan lånes i mange jernvareforretninger. Platene er merket med en veldig synlig, best farget linje, rundt. Med vinkelsliperen nå rundt hele steinen, tilbaketrukket merke, dypt ca 0, 5 cm. Først da er platen helt gjennomskåret. Dette er nødvendig, siden asfalteringsplater liker å bryte seg selv fra en viss klippedybde. Hvis man klødde på fortauplatene, skaper man dermed et forhåndsbestemt bruddpunkt.

    sand stopp etter

    Når alle panelene er lagt, foregår det siste arbeidstrinnet, sand-inn. De fremdeles åpne søylene er nå forseglet, for å bruke enten sand eller farget til fortauplatene som matcher steinpulver.

    Sand- eller steinstøvet spres med en spade på overflaten og vendes deretter pent. Overskudd av materiale blir ganske enkelt feid opp. Etterpå gjøres det med en lett strøm av vann, ikke med trykk over overflaten. Vannet trenger gjennom fyllfyllingen og fører bort sanden eller steinmelet med det til områder der det fortsatt ikke er noen fylling. Hvis området er tørt igjen, gjentas sanden igjen. Overskudd av materiale blir vendt bort igjen. Dette gjentas til alle kolonnene er fylt og forblir fylt til tross for vannvirkningen.

    Nå kan jorden skyves igjen til ytterkantene av kantgrensen og gressfrø er spredt.

    Priser for fortauplater

    Prisen på betongplater bestemmes ikke bare av kjøpsstedet, men også av form og størrelse. Det er, jo lettere optikk og jo mindre og smalere plate, jo billigere er belegningsplaten.

    Grå Betongehwegplatten 5 cm tykk og en størrelse på 30 x 30 cm, det er allerede fra 0, 85 EUR. Større plater på 50 x 50 cm, er det i gjennomsnitt for 1, 20 EUR.
    Fortauplater med et sofistikert utseende, det vil si med natur- og steinmønster, kan nå priser på opptil 50, 00 EUR med en asfalteringsplate på 40 x 40 x 15 cm.

    Tips for raske lesere

    • Vanlig fortauet bredde 1, 20 moh, med lite brukte stier 0, 80 moh
    • Marginalgrenser anbefales for ruter, for kjørbare områder obligatorisk
    • Sandoverflaten under platene 5 cm
    • Grusflate 20 cm, i leire eller leirjord 30 til 40 cm
    • Grusflate 30 cm for farbare stier, 50 cm for leirjord eller leirjord
    • Helling på 2% fra bygningen
    • Dekkingen festes i den nederste tredje med betong
    • Bruk retningslinje og åndsnivå
    • Bruk skjøtekors
    • Grus og sand må komprimeres med vibrasjonsplate
    • Kjør ikke med den vibrerende platen til fortauskanten, og flis mulig
Kategori:
Lage pinnsvin - 9 ideer + praktiske maler å trykke
Bygg selv en telysovn - stilt spørsmål: test av varmekapasitet